sábado, 2 de febrero de 2008
Actualización a Centrafuse 1.47
He instalado la versión 1.47 del CF, modificando un poco las pantallas con el Photoshop. Este es el aspecto ahora.
lunes, 27 de agosto de 2007
OTRAS MODIFICACIONES
He realizado un par de modificaciones para conseguir un mejor rendimiento del coche.
En primer lugar he seguido las instrucciones para conseguir una entrada de aire frío, y creedme que se nota bastante. Además el consumo me ha bajado un poquito. Antes hacía 600 kms con un depósito y ahora llego a los 630. Algo es algo.
El manitas americano que lo hizo asegura que se ganan unos 10 caballos, pero aunque yo no lo he medido si que he notado que va más sobrado desde abajo.
Por otro lado, he instalado una salida doble en Tubomax (Alicante), distribuidores de la marca americana Magnaflow. En principio no hemos cambiado el intermedio porque el original viene muy comprimido y si colocara el de Magnaflow sería demasiado ruidoso. Ya veremos en el futuro ...
Este era el aspecto orginal:
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Una única salida simple:
El intermedio hace una Y, pasando de 2 entradas a una salida, y comprime el aire en el interior para hacerlo pasar por un conducto de unos 3 mm de ancho.
Pasamos de una Y a una X, con doble entrada y salida.
Y este es el resultado:
El sonido cambia totalmente, más parecido a un BMW 325i, y hay que cambiar un poco la forma de conducir para que no grite. En bajas se muestra algo más perezoso pero a partir de 3000 rpm empuja lo suyo.
lunes, 30 de abril de 2007
AUDIO A TRAVÉS DE LOS ALTAVOCES
Esta es la madre del cordero. Como la radio original no tiene entrada auxiliar, hay gente que ha optado por utilizar un modulador de FM y otros han hecho soldaduras en el circuito impreso de la radio ... nosotros hemos hecho algo distinto y que consigue una buena calidad de audio. Gracias a vwcooper, sin ti esto no hubiera sido posible.
Vamos desde el principio. Se necesita una cable minijack a RCA para sacar el sonido del PC y llevarlo hasta el amplificador, ya que el nivel de salida es demasiado bajo para que suene por los altavoces. Cualquier amplificador de 2 canales es suficiente, ya que el sistema del Cadillac sólo tiene Derecho/Izquierdo. El amplificador puede ir oculto detras del climatizador si consigues uno con el tamaño apropiado.
La alimentación para todo el sistema se ha obtenido desde uno de los fusibles vacios y con alimentación de la caja que hay escondida debajo del asiento trasero. Desde ahí hemos sacado un cable hasta una caja de fusibles que hemos colocado en el hueco de la palanca de cambios.
Amarillo 20A para la alimentación del amplificador.
Rojo 10A para la alimentación del ordenador.
Naranja 5A para el conmutador de audio.
Estos dos últimos están conectados a sendos botones en la consola central, de forma que se pueda encender y apagar el ordenador o elegir entre la fuente de audio de la radio original y el ordenador.
El audio se conmuta mediante 2 reles de 8 patillas en paralelo, de forma que cuando su botón está en reposo se escucha la radio y cuando se enciende se escucha el ordenador. El camino del cableado es el siguiente: Del ISO de la radio sale todo positivo (+) a los relés, conmutados por los botones de la consola central, y de ahí al ISO del amplificador.
Si vas a usar un manos libres Bluetooth (yo tengo el Parrot 3100 metido en el cenicero), tienes que intercalar su conector ISO entre los reles y el amplificador de la radio, para que haga MUTE independientemente de la fuente de sonido que se elija.
domingo, 25 de marzo de 2007
PROYECTO TERMINADO
Hola a todos,
Todo el proyecto se puede revisar también en los foros:
A falta de colgar fotos de calidad donde se aprecie bien el montaje, este es el resultado del proyecto y funciona de maravilla. Creo que el acabado está bastante conseguido.
Aspecto con el CENTRAFUSE (Menú principal, Media y Navegador).
Todo el proyecto se puede revisar también en los foros:
ENGLISH
Un saludo.
lunes, 19 de marzo de 2007
MONTAJE
ORDENADOR EN CHASIS ORIGINAL.
Desmontar la radio original es bastante sencillo, ya que basta con sacar a presión la rejilla de ventilación central y el climatizador para dejar al descubierto los cuatro pernos que sujetan la radio al chasis.
Desmontar la radio original es bastante sencillo, ya que basta con sacar a presión la rejilla de ventilación central y el climatizador para dejar al descubierto los cuatro pernos que sujetan la radio al chasis.
La radio está conectada a la alimentación, el amplificador y los altavoces mediante conectores ISO y también aparece en la trasera la conexión para la antena de radio. En los modelos con navegación hay un cuarto conector. El frontal está sujeto al chasis de la radio mediante 4 tornillos Torx y dos conectores rojos que lo unen a la placa base.
La caja del chasis esta formada por 6 paredes, 3 de ellas unidas y el resto desmontables. La superior e inferior están ajustadas mediante pestañas de presión y la delantera con 6 tornillos Torx. Una vez retiradas las paredes encontraremos la placa base colocada horizontalmente y debajo el reproductor de CD, que podemos desconectar y retirar ya que no se utilizará.
La placa esta sujeta al chasis mediante varios tornillos y la antena, que hay que desoldar para poder sacarla. Si no vas a utilizar la radio no merece la pena volver a soldarla, pero yo si lo hice porque quería mantenerla.
Una vez que tenemos la caja vacía, hay que pensar en la disposición de los componentes. Todos van en posición vertical, ya que así sufren menos por la vibración y conseguimos que encaje perfectamente. Yo atornillé la fuente de alimentación y el disco duro a la pared trasera (el disco duro va dentro de una caja para unidades externas y así no sufre tanto). A continuación va la placa Epia y luego la placa de la radio, atornillada a la parte interior de la pared frontal del chasis. Yo he colocado topes de goma en todos los tornillos para evitar contacto con las paredes del chasis y amortiguar un poquito más las posibles vibraciones.
TODOS LOS CONECTORES ESTÁN ORIENTADOS HACIA ABAJO
EMPOTRAR LA PANTALLA EN EL FRONTAL.
Desde atrás, hay que ir quitando todos los tornillos Torx que sujetan los diferentes elementos a una especie de soporte plástico, que también termina desmontándose. A los lados hay dos placas para los botones de control y sendas planchas de plástico blanco. Estas dos placas están conectadas a la central mediante un conector plano. La placa central con el display DIC también está atornillada y tiene su propia plancha de plástico. Una vez hemos extraído las placas, hay que quitar la pieza de plástico que sirve de sujeción al conjunto, de forma que nos quede el frontal limpio para poder marcar el área de corte donde se empotrará la pantalla.
Desde atrás, hay que ir quitando todos los tornillos Torx que sujetan los diferentes elementos a una especie de soporte plástico, que también termina desmontándose. A los lados hay dos placas para los botones de control y sendas planchas de plástico blanco. Estas dos placas están conectadas a la central mediante un conector plano. La placa central con el display DIC también está atornillada y tiene su propia plancha de plástico. Una vez hemos extraído las placas, hay que quitar la pieza de plástico que sirve de sujeción al conjunto, de forma que nos quede el frontal limpio para poder marcar el área de corte donde se empotrará la pantalla.
Aunque mi plan era mantener las teclas de función de la radio, un malentendido con el taller acabó con esas teclas en la basura y por eso finalmente se ha empotrado todo el marco de la pantalla táctil, incluyendo sus propios botones. Esto permite controlar valores de configuración para la pantalla e intercambiar entre las distintas fuentes de audio (PC/AV1/AV2), por lo que se puede utilizar la cámara de visión trasera como espejo retrovisor. Valga una cosa por otra …
Una vez realizado el corte hay que asegurar el marco mediante resina epoxy o tiras de plástico ABS termoconformable. Luego habrá que lijar y pulir todo para que la pintura agarre y obtengamos un buen acabado.
Yo no tuve la suerte/precaución de conseguir una radio en color gris, así que además de cortar el frontal, emplastecerlo, lijarlo, etc … he tenido que pintarlo para que no cante demasiado. Ya que el acabado en madera es brillante, cuesta bastante más igualarlo al acabado “soft” original.
CONSEJO 1 Comprad la radio en el mismo color que vuestra consola.
CONSEJO 2 Conseguid una radio con cargador de CD o Navegación para facilitar el trabajo.
Cuando el marco esté bien integrado, ya puedes montar la pantalla utilizando sus propios soportes y colocar las tarjetas de forma que no molesten luego para colocar las placas que habíamos desmontado antes del frontal. Conviene que utilices velcros adhesivos para que nada se mueva pero se pueda desmontar posteriormente.
CONSEJO 1 Comprad la radio en el mismo color que vuestra consola.
CONSEJO 2 Conseguid una radio con cargador de CD o Navegación para facilitar el trabajo.
Cuando el marco esté bien integrado, ya puedes montar la pantalla utilizando sus propios soportes y colocar las tarjetas de forma que no molesten luego para colocar las placas que habíamos desmontado antes del frontal. Conviene que utilices velcros adhesivos para que nada se mueva pero se pueda desmontar posteriormente.
PANTALLA TÁCTIL
En este enlace tienes una guía para desmontar la pantalla y meterla en un chasis DIN2, aunque en el de Cadillac cabe más que de sobra y no hay que hacer tantos equilibrios.
http://www.mechatroniks.com/wrx/lili629.html
Yo usé este modelo porque era el que había utilizado Mbai2 en el primer proyecto que ví, pero podría valer cualquier otra (Xenarc tienen buena reputación). De hecho, muchas de ellas sólo cambian externamente y la pantalla que montan es de la marca HITACHI.
La pantalla incluye varios conectores para video, audio y alimentación. Para evitar que tantos cables molesten luego para cerrar el conjunto hemos soldado la alimentación de forma directa. Los de audio no los vamos a necesitar, así que los cortamos y retiramos también el altavoz integrado.
En este enlace tienes una guía para desmontar la pantalla y meterla en un chasis DIN2, aunque en el de Cadillac cabe más que de sobra y no hay que hacer tantos equilibrios.
http://www.mechatroniks.com/wrx/lili629.html
Yo usé este modelo porque era el que había utilizado Mbai2 en el primer proyecto que ví, pero podría valer cualquier otra (Xenarc tienen buena reputación). De hecho, muchas de ellas sólo cambian externamente y la pantalla que montan es de la marca HITACHI.
La pantalla incluye varios conectores para video, audio y alimentación. Para evitar que tantos cables molesten luego para cerrar el conjunto hemos soldado la alimentación de forma directa. Los de audio no los vamos a necesitar, así que los cortamos y retiramos también el altavoz integrado.
En resumen, la pantalla recibe conexión VGA (imagen del PC), alimentación (desde la caja de fusibles que hay debajo del asiento posterior) e imagen RCA (desde la cámara de visión trasera). Además se conecta mediante USB a la placa base del PC para conseguir el control a través de la pantalla.
Antes de empezar a funcionar hay que instalar los drivers de la pantalla y calibrarla correctamente.
La cámara activará uno de los canales AV de la pantalla automáticamente al meter la marcha atrás, pero también se podrá utilizar en marcha como espejo retrovisor si se selecciona ese canal en el teclado de la pantalla.
La cámara activará uno de los canales AV de la pantalla automáticamente al meter la marcha atrás, pero también se podrá utilizar en marcha como espejo retrovisor si se selecciona ese canal en el teclado de la pantalla.
La cámara se coloca en el plafón trasero, encima de la matrícula, y está protegida por una plancha de policarbonato para que nadie pueda tocarla. Es una cámara con visión nocturna (0 Lux) y 120º de ángulo. Es un poco grande pero es muy barata. La que de verdad estaba bien es una Alpine minúscula de 300 € que funciona incluso después de meterla en un cubo de agua.
PERIFERICOS.
La guantera del Cadillac CTS es quizás uno de los peores aspectos del coche, ya que además de ser pequeña tiene una forma muy acodada y no cabe casi nada. En la guantera he colocado la unidad de DVD, dentro de una caja adaptadora para convertirla en externa USB, y los posibles periféricos tales como adaptador WiFi, Bluetooth, TDT, ratón, etc …, todos ellos conectados a un HUB USB 2.0. Hay que hacer algunos agujeros en la parte posterior para permitir el paso de los cables.
Aunque pretendía colocar la antena dentro del conducto de ventilación central de la consola, la mía no era capaz de captar la señal del satélite así que tendrá que ir sobre el salpicadero. Conecta la antena a uno de los USB directos de la placa base para evitar problemas de configuración.
La guantera del Cadillac CTS es quizás uno de los peores aspectos del coche, ya que además de ser pequeña tiene una forma muy acodada y no cabe casi nada. En la guantera he colocado la unidad de DVD, dentro de una caja adaptadora para convertirla en externa USB, y los posibles periféricos tales como adaptador WiFi, Bluetooth, TDT, ratón, etc …, todos ellos conectados a un HUB USB 2.0. Hay que hacer algunos agujeros en la parte posterior para permitir el paso de los cables.
Aunque pretendía colocar la antena dentro del conducto de ventilación central de la consola, la mía no era capaz de captar la señal del satélite así que tendrá que ir sobre el salpicadero. Conecta la antena a uno de los USB directos de la placa base para evitar problemas de configuración.
El manos libre Bluetooth es el conocido Parrot 3100, para mi el más equilibrado entre precio y funcionalidad. Va muy bien y no creo que recurra al PhoCo del ordenador para gestionar las llamadas. Finalmente lo he escondido dentro del cenicero.
SOFTWARE.
Es más cómodo instalar todo el software antes de meter el ordenador en el coche, sobre todo la instalación del sistema operativo porque tarda 1 hora. Luego puedes cargar cualquier otra aplicación a través del CD o con una memoria USB.
Como base he utilizado el Windows UE, una versión muy interesante de Windows Xp que elimina la mayoría de los componentes que no se usan habitualmente e incorpora multitud de utilidades como antivirus, Microsoft Office, software de grabación, descompresores, codecs, utilidades, etc …Todo está abierto y no hay que introducir ni un solo número de serie o contraseña. Únicamente tienes que elegir que componentes instalar llegado el momento y listo.
http://www.windowsue.com/index.php
Como software específico de carputer había elegido el CENTRAFUSE (http://www.fluxmedia.net/), un Front End muy bien cuidado y con bastante soporte técnico. Hay una guía de configuración muy útil colgada en:
http://www.solocarputer.com/phpbb2/viewtopic.php?t=7068&highlight=centrafuse.
Dentro del foro de http://www.solocarputer.com/ hay una gran cantidad de temas relacionados con este Front End, con información sobre configuraciones, mapas para el GPS, actualizaciones, etc …
Sin embargo, cuando lo instalé había algunos detalles que no me convencían del todo (el precio luego será excesivo), así que he terminado decantándome por un clásico: ICT (http://ict.cartft.com/), que es tan simple que difícilmente se cuelga. No tiene disponibles muchos skin, pero modificar alguno de los existentes tampoco es demasiado complicado. Tiene todas las opciones que se necesitan habitualmente y únicamente le añadiría la integración del diagnóstico a través OBDII … pero eso se puede hacer por otras vías.
Tiene una pega: sus desarrolladores abandonaron el proyecto por su poco rendimiento económico y, aunque lo dejaron abierto para que los usuarios lo puedan retocar, ya no tiene soporte técnico y hay que recurrir a otros usuarios para despejar dudas.
Aunque el ICT incluye un teclado OSK, existe otro bastante mejor y en castellano llamado Click-N-Type.
http://click-n-type.uptodown.com/
También conviene instalar algún programa que te permita controlar la temperatura del micro, para evitar males mayores. Hay muchos en la red, pero yo tengo el Motherboard Monitor.
http://motherboard-monitor.softonic.com/ie/15541/descargar
NAVEGADOR GPS
Para el GPS, se pueden utilizar los mismos mapas desarrollados para el CENTRAFUSE. Es necesario instalar una aplicación llamada DESTINATOR ZOOMER, que sirve para convertirlos a resolución 800x600, y hacer que se lance en el inicio de Windows.
http://www.solocarputer.com/phpbb2/viewtopic.php?t=7298&highlight=centrafuse
Hay otra alternativa de lujo, y es el poder integrar el conocido Google Earth como si fuera un navegador GPS aún sin conexión activa a Internet y sin comprar la versión Pro del programa. En estos enlaces puede saber cómo conseguir el software necesario (nmeaGE) y cómo configurarlo. El truco está en que Google Earth tiene una caché de unos 400 Mb, de modo que si navegas por la zona en la que vayas a circular cuando tengas Internet, luego podrás seguir haciéndolo por esa misma zona aún sin conexión.
http://www.fbueno.net/palmgps/index.php?option=com_content&task=view&id=135
http://www.tupila.com/blog/?p=71
http://earth.google.es/
EN FUNCIONAMIENTO.
Primero modifiqué uno de los skin originales del ICT, incluyendo el logo de Cadillac y retocando los botones con cualquier programa tipo PhotoShop, PaintShop, etc … En la propia página de ICT está disponible una herramienta que permite crear y modificar los skin (Skin Assist). Este, sin embargo no es definitivo y está aún un poco cutre (lo se).
También conseguí el conocido salva pantallas de Matrix (MatrixMania Screensaver), para cuando está en reposo, y he colocado el logo de Cadillac en el fondo de escritorio de Windows. Hay gente que se lo curra mucho más y sustituye el logo de la Bios (peligroso) y el de Bienvenida de Windows. 
Aunque la resolución de la pantalla es de 800x600, los iconos de Windows todavía serán muy pequeños como para poder manejarlos con la pantalla táctil, así que hay que utilizar alguna herramienta que los haga más grandes (TuneUp, …………)
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